Färja 280

Tejp:
Jag föredrar tamiyas tejper och precis som du Tesa rosa, eller gul. Beror lite på sammanhanget och vilken klibbghet underlaget tål. Vanlig maskeringstejp tycker jag ger en taggig färgkant.

Gluggar:
Jag har använt blötthushållspapperskorvmetoden....se byggtekniska tips:
www.stockholmsskalabat.se/index.php?opti...=7&id=170&Itemid=319

Ja, eftersom du varit så "trogen" att du även gjort spalten i relingens nederkant så förstår jag att det var pillrigt att maskera. Och att göra saker i rätt ordning... Vad använder du för maskeringstejp? jag har provat med både "den vanliga" och den rosa, båda från Tesa. Men det har nästan varje gång blivit läckage

Apropå planeringens tvång ...

För typ fyra år sen insåg jag att nitbulorna på bildäck varken skulle etsas, göras på riktigt med mikronitar, klistras med Archer surface details .... utan borde stansas från baksidan i metallplåt. Alltså inte styren eftersom målnings- och nötningsarbetet troligen skulle sudda bort nitskallarna!

a. Testade därför plåt i mässing, alu och bleckplåt, ... testade stansverktyg och rull- och dunksporrar från alla världens hörn. Vissa metaller var för styva och då gick det hål i plåten, andra för mjuka och då blev det en utbredd kulle. Efter mycket om o men så visade sig bleckplåt ge snyggast o bäst markerad nitskalle!

b. Målningen och vädringen då. Vilken färg fäster, vilken kan vädras nötas utan att underliggande släpper? För att eliminera åtminstone ett färglager, rosten, så letade jag oxidvätska hos en smyckesgrossist, som i sin tur tipsade om en vapenhandlare. Äkta rost håller ju för alla (normala) lösningsmedel!

c. Det blev:
- K&S bleckplåt (dvs tennbelagd stålplåt ... tennet försvinner av oxidvätskan och kvar blir stålrost),
- Oxidvätska "för antika vapen" från vapenhandeln, och
- Nitdunkare från sörmländska Rimbogrande. En singeldunkare och inte ett sporre-hjul, eftersom Kalmar Varvs nitgubbe nitat så oprecist ... hela +/-25% mot ritad position.

d. Men var då lägga skarven mellan nitad plåt och underliggande onitad styrényta? Vid relingskanten eller indraget 3.5 mm dvs precis innanför spanten?
e. Valde det senare för att slippa att spanten skulle vara beroende av färdig plåt.
f. Därefter klippning slipning och stansning av spanten, limning med CA följt av målning av reling med första lagret mesostbrunt som "extra fogmassa".

g. Sen runtommålning av relingens eländigt perforerade struktur med dess spanter ... och i olika kulörer åt alla håll gul, grön, brun ... plötsligt fattade jag vitsen med gråbåtar!!
h. Efter mesostbrun insida, sprayade jag gul utsida föregånget av knepig maskering.
i. Sen nöta/vädra färgen ovanpå rostiga bildäcksplåtarna, först mönjeprimer, sen däcksgrön.
j. Sen måla reling/brädgång mesostbrun andra lagret.
k. Phu. Sen däcksgrön precisionskomplettering.....
l. Återstår att måla relingens överliggare, ska vara gul på insidan. Frågan är, ska jag pensla med färg som jag sprayat ut i en burk, eller våga testa MoLak Yellow 7M....?

Fotot visar faserna...
- "h" med inträngning av gulspray,
- "i" med grönt,
- "j" med kompletterande mesostbrunt...

Kristian ... Du skrev i din tråd att du grunnar mer än du bygger. Joru det låter som jag i ett nötskal! Jisses va mycket planering av allt från serviceluckor och fika i manskapshytten till den gula kulören.....men med planering i förväg slipper du ju JÄTTEtråkiga ombyggnader....ommålningar....

Jag har ju tur att jag kan använda bildäck som arbetsyta när jag väl gör nåt!!

Imponerande!
Själv står jag nu och stampar med Mariefred, har fått måla om bottenfärgen, den blev alldeles för mörk. Fast nu är det kalla dagar så man kanske måste vara inomhus...

Pyssligt att få trafikbommarnas spetsar att mötas, och dessutom mötas i horisontell linje (A)! En liten mothållande klack innanför bommens nederkant "B" blev lösningen !

Nu behöver jag bara slipa lite på "stoppklossarna" (D) så att bommarna står i 90grader när de är återfjädrade dvs stängda (C).

Och tänk att återfjädringen funkar! Den klurade jag länge på.... styrstag i vinklad pianotråd, som spänner ut annan pianotråd inne i klaffhuset (E). Därför är bommarna inte byggda i tråd utan 1.2mm-rör från Albion Alloys så att styrstaget kan träs in i bommen (F).